Конструирование одежды

4.2.2 Обоснование прибавок на свободное облегание

В единой методике конструирования одежды ЦНИИШПа впервые были предложены таблицы прибавок на все участки чертежа деталей конструкции, что значительно облегчило работу конструкторов.

Величины прибавок зависят от вида, ассортимента и сезонности изделия, степени прилегания, покроя изделия, структуры, вида и технологических свойств используемой ткани, изменения моды. Прибавки содержаться в рекомендациях на определенный период времени.

Т.к. изделие прилегающего силуэта, предназначено для весенне-осеннего периода и выполняется из тонкой, джинсовой и стрейчевой ткани, были использованы минимальные прибавки

Прибавки, необходимые для построения чертежа разверток деталей одежды представлены в таблице 4.2

Таблица 4.2- Прибавки, необходимые для построения чертежа разверток деталей одежды

4.3 Построение чертежа базовой конструкции (БК)

Построение БК чертежа осуществляется по методике ЦНИИШПа. До построения чертежа предусматривается предварительный расчет конструкции, т.е. определение ширины изделия на основных его участка до построения чертежа.

Предварительный расчет конструкции необходим для определения желаемой ширины рукава и в соответствии с ней ширины проймы, спинки и переда, с учетом желаемых прибавок; данные этих расчетов определят положение вертикальных линий базисной сетки. Кроме того, предварительные расчеты позволяют установить взаимосвязь меду размерами рукава и проймы, проверить до построения чертежа различные сочетания прибавок по участкам переда и рукава, из них выбрать наиболее удачные для данной модели, материала, фигуры.

Ширина рукава вверху (под проймой) рассчитывается по формуле:

Шрур = Оп + Поп;

Шрук = 26,0 + 5,0 = 31,0;

Для определения ширины проймы, необходимо предварительно рассчитать высоту и длину оката, длину проймы по формулам:

Высота проймы -

Впр = dвр + Пспр + Пплн + Пуп;

Впр = 9,0 + 1,65 + 1,0 + 0,5 = 12,1

Высота оката -

Вок = Впр(1 + Н) + Пок;

Вок = 12,1(1 + 0,07) + 1,5 = 14,5

Длина оката -

Док = 1,51(0,5 Шрук + Вок);

Док = 1,51(0,5 * 31,0 + 14,5) = 45,3;

Длина проймы -

Дпр = Док/(1 + Н);

Дпр = 45,3/(1 + 0,07) = 42,3;

Ширина проймы -

Шпр = 0,6(Дпр + Пуп) - (Впр - Пплн);

Шпр = 0,6(42,3 + 0,5) - (12,1 - 1,0) = 14,5

Ширина спинки -

Шсп = Шсп + Пшс + 0,2;

Шсп = 15,5 + 0,6 + 0,2 =16,3;

Ширина переда на уровне груди равна -

Шпол =Шг + (Сг2 - Сг1) + Пшпол;

Шпол = 14,5 + (42,0 - 37,7) + 0,75 = 19,5;

Общий припуск по груди определяется -

Пг = (Шс + Шп + Шпр) - Сг 3;

Пг = (16,3 + 19,5 + 14,5) - 39,5 = 10,8.

Расчетные формулы и расчет конструкции жакета женского для размера 152-80-84 представлены в таблице 4.3

Таблица 4.3 - Расчёт конструкции жакета женского прилегающего силуэта

Распределение посадки по окату рукав, относительно проймы представлено в таблице 4.4

Таблица 4.4 - Распределение посадки по окату рукава относительно проймы

Построение чертежа базовой конструкции жакета и рукава представлены на рисунках 4.1 и 4.2

4.3.1 Проверка БК изделия в макете

После раскроя ткани верха, подкладки и приклада были прометаны контрольные точки и линии, затем изделия сметали. После чего одели на фигуру, подложили подплечики и расправили, совмещая линии полузаноса, в контрольных точках закалывая их булавками. Во время примерки уточнили объем, силуэт, правильность расположения вертикальных и горизонтальных линий, длину изделия и рукавов, рассмотрели изделие на некотором расстоянии, сравнивая его по замыслу с эскизом. Убедились в том соотношение длины переда и спинки располагаются отвесно, по направлению боковых швов.

После проведения примерки изделие сняли и внесли окончательные изменения. После чего обеспечилась «хорошая посадка» изделие по фигуре, т.е. плотное совмещение опорных поверхностей одежды и фигуры при отсутствии искажений структуры материала в виде дефектов.

Во время примерки было выявлено несколько дефектов конструкции: углубили линии проймы на 1 см, по боковым швам по 1,5 см и укорочен низ изделии на 7 см, т.к. большая длина зрительно укорачивает рост ,следовательно изменение внесено на подкладку. После выполненной работы все изменения были перенесены на чертеж конструкции.

4.4 Разработка модельных особенностей, построение МК

Для изготовления шаблонов (лекал) проектируемой модели и получения желаемой формы на базовую конструкцию наносят модельные особенности следующим образом:

Спинка:

Горловину спинки по плечевому срезу углубляют на 1,0 см и по среднему шву на 0,5 см.

Наносят линию низа верхней части жакета от точки Г вниз откладывают 11, см и вверх от этой точки ширину складки равную 4,0 см. От полученных точек проводят горизонтали до пересечения с вертикалью А3Н3. На спинке суммарный раствор вытачки (1,5 см), на выпуклость лопаток, переносят в вытачку.

Наносят линию вставки. От среза горловины низ откладывают 7,5 см и проводят горизонталь в сторону проймы, на горизонтали откладывают 9,5 см эту точку соединяют с раствором вытачки.

Линия низа. От точки Н2 вправо откладывают 3,0 см полученную точку соединяют с точкой Б2 затем строят перпендикуляр к полученной точке и плавной линией оформляют линию низа. От полученной боковой точки низа откладывают 11,5см, эту точку соединяют с нижним концом вытачки, таким образом, получают рельеф спинки в нижней части изделия.

Перед:

Наносят линию полузаноса равную 3,0 см и линию цельнокроеного подборта равную 6,0 см. От точки Г3 вверх откладывают 1,0 см и проводят горизонталь до пересечения с линией проймы. От полученной точки вверх откладывают 4,5 см, т.е. ширину верхней части переда и также проводят горизонталь. Нагрудную вытачку переводят в линию проймы.

Углубляют линию горловины переда соответственно горловины спинки, на 1,0 см, полученную точку соединяют линией полузаноса, к этой линии строят перпендикуляр к точке углубления, на котором откладывают высоту стойки равную 4,0 см, к этой точке строят перпендикуляр, продлевая его до среза проймы, оформляя его фигурной линией.

Линия низа. От точки Н2 влево откладывают 3,0 мс, соединяя нижним канцон вытачки. От полученной точки откладывают 16,5 и соединяют полученную точку с полученную точку с Б2.

Стоят воротник- стойку спинки.

Рукав одношовный, с манжетой шириной 7,5 см.На рукаве строят вставку, для этого от переднего переката от линии локтя вверх откладываем 7,5 см, проводим вертикаль и горизонталь, по горизонтали откладываем 13,5 см., от этой точки вниз опускаем перпендикуляр до пересечена с линией низа.Карман шириной 14,0 см, а длиной 40,0 см (с цельнокроеной обтачкой).

4.5 Проектирование серии моделей

Модель №1 отличается от проектированной модели длиной и формой рукава, а также формой накладного кармана.

Модель №2 отличается наличием кружевной ткани в шве горловины, длиной рукава, с отрезной кружевной нижней частью.

Модель №3 отличается наличием кружева в швах: кокетке, горловины, вставке на спинке и рукавах, рельефах спинки, среза борта, а так же на манжетах.

Проектирование серии моделей представлено на рисунках 4.3 - 4.6.

4.6 Анализ конструкции на технологичность

В соответствии с тем, что изделие изготавливалось на машинках 1022 класс и 51А класс была выбрана следующая обработка.

Для уменьшения толщины края борта и целесообразности членения деталей, был выкроен цельнокроеный с изделием подборт.

В соответствии с тем, что при обрабатывании швов используется настрочной шов с двумя отделочными строчками, обеспечилась одновременная обрабатывание нескольких деталей.

Для уменьшения толщины в швах подкладки изделия были использованы сточные швы с разутюживанием срезов.

Для уменьшения шва притачивания манжеты используется шов сточной с настрачиванием внутреннего шва манжеты.

За счет наличия рельефов на переде и спинке обеспечилось прилегание изделия по фигуре, что уменьшило формирование детали при ВТО.

5 РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

5.1 Построение чертежей шаблонов (лекал) деталей изделия

В соответствии с конструкцией проектируемой модели и технологической обработки изделия были определены следующие величины технологических припусков, которые представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Расчеты величин технологических припусков

Страницы: 1, 2, 3, 4