№ п/п	конструктивные участки и точки	формулы для расчета и рекомендации по построению	величина, см
19	Коэффициенты для определения растворов вытачек	Кя = 0,8Гя =0,84,6 = 3,7 Кб = 1,5Гб = 1,54,3 = 6,4 Кж = 0,8Гж = 0,81,4 = 1,1	3,7 6,4 1,1
20	Сумма коэффициентов	?К=Кя+Кб+Кж=3,7+6,4+1,1=11,2	11,2
	Построение боковой вытачки	Через точку Т7 провести горизонталь
21	Раствор боковой вытачки	Rб=?В / ?ККб=10,5/11,26,4=6	6
	Раствор вытачки отложить симметрично точки Т7	Т7Т8 = Т7Т9 = 0,5* Rб = 0,5*6 = 3	3
		Стороны вытачки оформляем слегка выпуклыми линиями, не доходящими до линии бедер на 4 - 6 см
22		Соединить точки Т9 и Т6 прямой линией, пересечение которой с линией передней половинки обозначить буквой Т10
	Построение передней вытачки	Через точку Т10 провести горизонталь
23	Раствор передней вытачки отложить симметрично точки Т10	Rж=?В/?ККж=10,5/11,21,1=1 Т10Т11=Т10Т12=0,5Rп=0,51=0,5	1 0,5
		Длина вытачки в 3 - 4 раза больше ее раствора. Стороны вытачки оформляем плавными кривыми
24	Вершина задней половинки брюк. Из точки Т8 провести дугу R1.	R1= 0,53Ст + 2 = 0,5339,0 + 2 = 22,7, где 2 см - раствор задней вытачки	22,7
		К этой дуге через точку Б проводят касательную до пересечения с линией ЯЯ6 в точке Я7.
	Вершина задней половинки брюк	Я7Т14 = Дп.с
		Соединить точки Т14 и Т8 прямой линией
Построение задней вытачки
25	Опустить перпендикуляр из точки Т15. Раствор вытачки	Т8Т15=0,5Т8Т14=0,522,7=11,4	11,4

Окончание таблицы 8.1

№ п/п	конструктивные участки и точки	формулы для расчета и рекомендации по построению	величина, см
	Длина сторон задней вытачки в 3 - 4 раза больше ее раствора Оформить стороны вытачки	Т15Т16 = Т15Т17 = 0,52 = 1 Т15Т18 = 42 = 8	1 8
26	Угол отведения задней половинки Точку Б5 соединить с Б2	Т14Б5 = Дт.б.с = 19	19
27	Ширина передней половинки внизу	Н3Н5=Н3Н6=0,25Шн - 0,52 = 0,2535 - 0,52 = 7,8	7,8
28		Соединить точки Н5 и Я2. точку пересечения с линией колена обозначить буквой К5
29	Вспомогательная точка К6	К5К6= 0,5 - 0,75	0,5
30	Соединить точки Я2,К6 и Н5 плавной кривой
31	Положение шагового шва на линии колена	К3К7 = К3К6
32		Соединить К7 и Н6 вспомогательной прямой, пересечение с линией Я1Я5 обозначить буквой Я8
33	Вспомогательная точка К8	Я8К8 = (0,7 - 0,5)Я8Я7 =0,5 52,5	26,3
34		Провести шаговый срез передней половинки через (.) Я5,К7,К8 и Н6
35	Прогиб нижнего среза передней половинки	Н3Н31 = 0,5 - 1	0,75
36	Провести нижний срез через точки Н5,Н31 и Н6
37	Ширина задней половинки внизу	Н4Н8 = Н4Н7 = 0,25Шн+1 = 0,2535+1 = 9,8	9,8
38	Ширина задней половинки брюк на уровне колена	К4К9=К4К10=К3К6+1 = +1=
39		Соединить точки Н8,К9 и Я6
40	Вершина шагового среза	К9Я9=К7К8Я5-0,5= 26,3-0,5 =25,8	25,8
41	Вспомогательные точки К11 и К12	К9К11=0,5К9Я9=0,5 25,8 =12,9 К11К12 = 0,5 - 0,75 Из точки Я10 опустить перпендикуляр, на котором отложить отрезок Я10Я11. Я6Я10=0,5Я6Я7 = 0,5 9,5 = 4,8 Я10Я11 = 1 - 1,5	12,9 0,5 4,8 1
42	Провести линию среднего среза задней половинки брюк через точки Т14,Б5,Я11 и Я9

ПОСТРОЕНИЕ ЛЕКАЛ

Таблица 9. Конструкции узлов и соединений

№ п/п	Наименование узла	Эскиз конструкции (в масштабе I : I0 с проставлением размеров швов)	Обоснование принятого решения
1	2	3	4
1	Обработка боковых и плечевых срезов жакета, соединение их между собой		Стандартный (обычный) способ обработки в швейной промышленности
2	Обработка боковых, шаговых и средних швов брюк		Для сокращения затрат времени на обработку возможно использование машины с одновременным стачиванием и обметыванием, унифицированная
3	Обработка рельефных швов на полочке и спинке		обычный способ обработки - настрочным швом с открытым срезом, либо для уменьшения затрат времени и увеличения степени механизации использование спецмашины для соединения накладным швом с закрытым срезом
4	Обработка застежки. Обтачивание борта подбортом		Использование спецмашины для сокращения затрат ручного труда, унифицированная

Продолжение таблицы 9

№ п/п	Наименование узла	Эскиз конструкции (в масштабе I : I0 с проставлением размеров швов)	Обоснование принятого решения
1	2	3	4
5	Обработка воротника. Соединение верхнего воротника с нижним		Снижение трудоемкости узла путем сокращения затрат ручного труда (не выметывать), унифицированная
6	Соединение воротника с горловиной и подкладкой изделия		обычный способ обработки - стачать, разутюжить
7	Обработка низа рукавов, жакета. соединение ткани верха с подкладкой		Обработка узлов с наименьшими затратами времени (унифицированная)
8	Втачивание рукавов		обычный способ обработки - стачать, заутюжить. Обработка узлов с наименьшими затратами времени (унифицированная)
9	Обработка пояса (брюки). Соединение его с изделием		По унифицированной обработке, с наименьшей затратой времени
10	Обработка застежки (молния)		По унифицированной обработке, с наименьшей затратой времени
11	Обработка шлевок (брюки)		По унифицированной обработке - двойным швом с двумя закрытыми срезами
12	Обработка низа брюк		обработка с наименьшей затратой времени
13	Соединение накладного кармана с полочкой		обработке, с наименьшей затратой времени (унифицированная)

Таблица 10. Припуски на швы и уточнение

№ п/п	Участок детали	Величина на швы, см
		в крое	в готовом изделии
Жакет
спинка
1	Средний срез	3	1,5-2
2	Срез горловины	2	1
3	Плечевой срез	3	2
Полочка
4	Срез горловины: у вершины у основания	2 1	1 1
5	Плечевой срез	3	2
Модельные линии на спинке и полочке
6	Рельефы. С отделочной строчкой. К ширине строчки дополнительно	+2	+1…1,5
Линия проймы
7	В верхней части	2,5	1,5
8	На уровне измерения ширины переда	1,5	1,5 - 1
9	У вершины бокового шва	2	1,5 - 1

10	Боковой срез	3	2
11	Срез низа изделия	4,5 - 4	3,5 - 3
Рукава
12	Срез оката верхней части	2	1,5
13	Срез оката верхней части у вершины локтевого среза	2	1
14	Передний срез	1	1
15	Локтевой верхней части	3	2 - 1
16	Локтевой нижней части	3	2 - 1
17	Нижний срез	3	2 - 2,5
Воротник
18	Верхний срез и две боковые стороны	0,7	0,5
19	Нижний срез - срез втачивания в горловину	1,5	1 - 0,7
Подборт
20	Шов обтачивания с бортом жакета	1	0,7
21	Шов притачивания подкладки	1	0,7 - 0,5
22	Верхний втачивания воротника	1	0,7
23	Плечевой срез	3	2
24	Нижний срез	4	3
Карман
25	На шов для обтачивания подкладки	0,7	0,7-0,5
Брюки
26	Боковой срез (шаговый)	1	1
27	Срез задних половинок	3	2 - 1,5
28	Срез передних половинок	1	1
29	Передний срез	1	1
30	Средний срез	4	3
		в крое	в готовом изделии
31	Средний срез задних половинок в верхней части	4	3
32	Верхний срез	1	1
33	Срез низа брюк	4	4

3. РАСКРОЙ ОБРАЗЦА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРИМЕРОК

Для выполнения раскладки (Приложение 2, раскладка лекал, в масштабе I : I0) на лекалах необходимо нанести направления ворса, рисунка, нитей основы, допускаемые отклонения от нитей основы, заполним таблицу 11.

Ткань - костюмная, гладкоокрашенная, рисунок - клетка средней величины.

Таблица 11. Направление нитей основы в деталях

№ п/п	Наименование детали и ее эскиз	Направление нитей основы	Допускаемые отклонения, %
1	Спинка	параллельно средней линии спинки	нет
2	Спинка: подкрайная часть	параллельно средней линии спинки	0,1 %

Продолжение таблицы 11

№ п/п	Наименование детали и ее эскиз	Направление нитей основы	Допускаемые отклонения, %
3	Полочка: основная часть	параллельно срезу притачивания борта	нет
4	Полочка: подкрайная часть	параллельно срезу притачивания борта	0,1 - 1%
5	Подборт	параллельно внешнему срезу от верхней петли до низа (ткани верха)	1 - 2

Продолжение таблицы 11

№ п/п	Наименование детали и ее эскиз	Направление нитей основы	Допускаемые отклонения, %
6	Рукав. Верхняя и нижняя части	Верхняя - параллельно линии, соединяющей концы переднего среза. Нижняя - параллельно линии, проведенной через концы переднего среза	нет нет
7	Воротник: верхний нижний	параллельно линии середины воротника параллельно линии середины воротника	нет нет
8	Карман	параллельно детали полочки	по модели
9	Пояс, шлевки (брюки)	Параллельно линии, проведенной по середине поперек детали	нет

Окончание таблицы 11

№ п/п	Наименование детали и ее эскиз	Направление нитей основы	Допускаемые отклонения, %
10	Подкладка деталей верха: спинки полочки рукава	нить основы совпадает с нитью основы деталей верха нить основы совпадает с нитью основы деталей верха нить основы совпадает с нитью основы деталей верха	нет нет нет
11	Передняя и задняя половинки брюк	параллельно боковым и шаговым швам	нет

ПОСТРОЕНИЕ И РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

При изготовлении чертежа изделия закройщик руководствуется методами конструирования одежды для индивидуальных заказов населения, используя лекала базовых конструкций ведущих силуэтов или лекала чертежей, изготовленных для конкретной фигуры. На лекалах указывается направление нитей основы ткани, контрольные знаки и места измерений основных конструктивных участков, которые корректируются при раскрое и после примерки заказчика. Детали выкраиваются с припусками на швы и припусками - запасами. Перед раскроем изделий из натуральных тканей (шерсти, хлопка, льна), дающим усадку, предварительно производим декотирование ткани. При пошиве изделий из ткани в клетку раскладка выполняется на ткани в развернутом виде, уложенной лицевой стороной вниз. Выполнив несколько предварительных раскладок, на наиболее рациональной - выполняем обмелку лекал. Детали к первой примерке выкраиваются в первую очередь, остальные выкраиваются после. Детали подкладки выкраиваются по деталям верха.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДНОЙ ПРИМЕРКОЙ

1. Точное снятие мерок с фигуры.

2. Выявление в процессе снятия мерок особенности телосложения.

3. Точное и конкретное определение фасона изделия.

4. Точный раскрой деталей.

5. Рациональная степень готовности изделия к примерке.

6. Внимательное проведение примерки.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРИМЕРКИ

Подготовка жакета к примерке

1. Проверка наличия деталей кроя.

2. Перенос меловых линий с одной парной детали на другую. Дублирование деталей.

3. Сметывание и стачивание вытачек, рельефных швов, складок на полочке и спинке.

4. Обработка верхней плечевых накладок и частей (если есть) нижнего воротника.

5. ВТО полочек, спинки и верней половинки рукава.

6. Сметывание и заметывание составляющих частей спинки.

7. Прокладывание кромки по проймам.

8. Сметывание и заметывание боковых и плечевых срезов.

9. Заметывание низа изделия.

10. Сметывание передних срезов рукавов.

11. Сметывание и заметывание локтевых срезов и низа правого рукава.

12. Вметывание нижнего воротника в горловину.

13. Вметывание правого рукава в пройму.

14. Прикрепление верхних плечевых накладок.

15. Проверка качества изделия после сметывания.

К примерке могут быть обработаны борта и карманы.

Подготовка брюк к примерке

1.Проверка наличия деталей кроя.

2.Сметывание и заметывание вытачек.

3.ВТО передних и задних половинок.

4.Сметывание и заметывание боковых и шаговых срезов.

5.Сметывание средних срезов.

6.Заметать низ брюк.

7.Приметать к верхнему краю пояс или тесьму.

8.Проверить качество сметанного изделия.

К примерке могут быть обработаны карманы.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРИМЕРКИ

При проведении примерки закройщик надевает изделие на заказчика, закалывая брюки - пояс на талии, проверяя ширину изделия в области талии, бедер и низа. Уточняет вытачки, проверяет длину изделия. В брюках линию верхнего края, уточнение линии углубления. Примерка жакета производим в последовательности: изделие надеваем на заказчика и закалываем булавками полочки, совмещая линии полузаноса. Расправляем изделие на фигуре и производим его осмотр. Выпарываем рукава из проймы. Уточняем баланс изделия. Проверяем облегание на фигуре - необходимость дополнительной ВТО. Определяем ширину борта, расположение и количество петель, форму воротника. Уточнение линии проймы правого рукава, уточнение высоты оката, расположение контрольных знаков, ширина и длина рукава, изделия. Форма и расположение декоративных элементов. Баланс и силуэтную форму проверяют с учетом особенности фигуры. После примерки брюк закройщик раскалывает булавки, отпарывает пояс, распарывает детали и уточняет линии, измененные во время примерки.

После примерки жакета на измененных участках закройщик удаляет булавки, выпарывает нижний воротник, удаляет нитки сметывания плечевых. боковых швов и локтевых швов рукава. Все декоративные и конструктивные элементы не подвергаются изменению и остаются сметанными (приметанными). Новое положение линий и контрольных знаков для соединения деталей наносится мелом. После примерки по измененным участкам прокладываются нитки, обмеляется одна половина изделия, намечаются боковые и плечевые швы, проймы, горловина, форма уточнения лацкана и места расположения петель, уточняется линия оката, относительно проймы, форма и размер воротника, его соответствие с горловиной. Обмеляют локтевой шов рукава, линию низа, линию талии, декоративные детали, намечают (при изменении) место их расположения.

УТОЧНЕНИЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕРКИ

После примерки производим уточнение деталей:

В жакете - спинка: углубление среднего среза на 0,7 см и подкройных частей в области талии на 0,5 см; росток на 0,5 см; полочка без изменений; рукав: укоротить длину на 1,2 см; пройма - углубление на 2 см; низ изделия без изменения.

В брюках - передняя половинка без изменений; задняя - углубление вытачек на 0,5 см; боковые швы - забрать в области бедер («галифе») по 0,4 см; линию талии и низ изделия оставить без изменений.

После уточнения изделие сметывается, а затем изготавливается полностью.

Таблица 12. Показатели качества первичного образца

№ п/п	Наименование показателей	Оценка, баллы
1	Соответствие эскизу модели	5
2	Качество посадки (параметрическое и геометрическое соответствие формы изделия, телу человека в статике)	4
3	Удобство в движениях	5

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ

1. Соответствие эскизу модели - данная модель костюма полностью соответствует представленному первичному эскизу, как на рисунке 4, так и в оригинале. Конструктивные и декоративные линии на чертеже совпадают с линиями на рисунке.

2. Качество посадки - с учетом особенности фигуры установлен баланс и силуэтная форма изделия. Корректирование швов на спинке, горловине после примерки достигло желаемого облегания, что привело к удобству. Углубление проймы и уточнение контрольных знаков на рукаве - к точному втачиванию рукавов, равномерному распределению посадки на участке между точками П73 и П63. В течение обработки всего изделия первоначально снятые параметры с фигуры и их корректирование, не повлияло на задуманную форму и силуэт изделия.

3. Форма изделия соответствует формам девушки и позволяет находится в нем не стесняя удобство в движениях свободно на протяжении дня.

ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕФЕКТЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ В ОДЕЖДЕ

Таблица 13. Дефекты в одежде

№ п/п	дефекты	причина	устранение
жакет
1	Перегиб лацкана ложится ниже верхней петли закрывая ее или значительно выше петли	Конфигурация линии втачивания воротника не сбалансирована с перегибом лацкана	Борт закрывает петлю Выше петли
2	Расхождение полочек внизу	Нарушение баланса изделия - завышение вершины горловины полочки	Осноровить плечевые швы
3	Полочки излишне находят друг на друга	Нарушение баланса изделия - занижение вершины горловины	Выпустить по плечевым швам
4	Поперечные заломы на спинке у воротника	1.Завышенная вершина и основание ростка. 2.Недостаточная высота проймы. 3.Увеличена высота плечевых накладок	1.осноровить росток 2. выпустить по плечевым швам, добавляя высоту проймы, сводя к основанию горловины на нет 3.уменьшить плечевые накладки
5	Воротник отстает от шеи на спинке	Излишне углублен росток	Поднимать спинку по плечевым (боковым) швам, изменить наклон плечевой линии, выпустить запас ткани низа изделия
6	Воротник плотно прилегает к шее	Посажен росток	Перекроить воротник
7	Вертикальный залом в передней части рукава	Укорочена передняя часть оката рукава	Осноровить переднюю часть, при этом углубить нижнюю
8	Рукав тянет в верхней части	Недостаточная высота оката	Углубить нижнюю часть оката
9	Короткие заломы под проймой	1.Узкая пройма. 2.Мелкая ширина или длина	Углубить или расширить в области проймы
10	Заломы по пройме спинки наклонно вверх	Завышена вершина проймы	Осноровить плечевой шов
11	Заломы идут наклонно вверх по правой или левой пройме	Разная высота плеч	Изменить одну из плечевых накладок
12	Наклонные заломы от боковых швов идут от спинки к лопаткам	Короткая спинка	Перемещение боковых швов спинки по отношению к полочке

Окончание таблицы 13

№ п/п	дефекты	причина	устранение
13	Поперечные прямые заломы в области лопаток	Узкая спинка	Выпустить припуски по пройме, либо передвинуть рукав
14	Наклонные заломы от проймы к центру груди	1. Недостаточный раствор нагрудной вытачки. 2.Полочка заужена по линии груди	1. сутюжить в области проймы. 2.выпустить из проймы по линии груди
15	На участке центра груди излишняя выпуклость	Раствор вытачки велик для данной фигуры	Уменьшить раствор нагрудной вытачки
16	Слабина в конце нагрудной вытачки	Нагрудная вытачка короткая (недостаточная Вг.)	Удлинить вытачку, в конце сутюжить, сохраняя ее раствор
17	Горизонтальный залом на лифе в виде напуска	Увеличена высота горловины и проймы (Дтп)	Срезать по плечевым швам или перенести полочку по отношению к спинке (переместить по боковым швам) - осноровить изделие, восстановить баланс
18	Плечевые швы перемещены в сторону полочки, при этом спинка вздергивается (и наоборот)	1.Плечевая линия вперед -короткая полочка. 2.линия плеча на спинке - длинная полочка, короткая спинка.	1. увеличить Дтп 2. удлинить Дтс
Брюки
1	Вертикальные заломы в области подъягодичной складки	Задняя половинка брюк заужена у вершины, недостаточная ширина шаговых швов	Выпустить по шаговому шву, либо надставить клин
2	В задних половинках наклонные заломы идут в сторону бокового шва. Изделие неудобно в носке и стесняет движения		Увеличить высоту сидения задней половинки, перекраивая их, поднимая вверх
3	Наклонные залому, направленные от икр вверх к боковым швам	Длинный средний шов задних половинок. При раскрое не учли «перегибистость» фигуры	Уменьшить высоту сидения задних половинок, углубить средние срезы на обоих половинках
4	Сгибы смещены наружу	1.Половинки брюк неправильно соединены по шаговому шву - передние половинки смещены вниз. 2.Задняя половинка заужена в области ягодиц. 3. Короткий боковой шов, неучтена особенность фигуры - выпуклые бедра	2. перекроить, опуская высоту сидения, удлиняя длину изделия 3. выпустить по среднему и верхней части шаговому срезу (либо надставить клин)

ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ

В результате проведенной работы, сформулированы требования с соответствием требованиям технического задания к выбору изделия, предназначенного для повседневного назначения:

1.Установление сезонности, проектного изделия

2.Условия его эксплуатации

3.Выбор модели с соответствием направления моды

4.Выбор и состав материалов, анализ его защитных функций, гигиенических, эстетических и свойств износостойкости, обеспечение безопасности одежды в эксплуатации, практичность.

5. Найдена гармоничность цветового решения, стилевое единство предметов.

6. Конструктивные линии - выбранный прилегающий силуэт и сопутствующие ему (силуэту) рельефы, средний шов на спинке, расположение первой петли на уровне груди - на сегодняшний день не только актуальность, выбранной модели, но и подчеркивание достоинства фигуры девушки.

Присутствие линий в конструкции и правильное их расположение способствует формообразованию частей, посадке на фигуре, удобство, а декоративность линий - определению не только возраста, но и социального положения, и назначения изделия.

Данный комплект имеет доступную цену с учетом действительных затрат на его производство и реальных доходов населения, его смело можно назвать конкурентоспособным и этому способствует:

1. Выбранная ткань - хлопок, произведена в России, что уже сокращает затраты на импортирование (ввоз). Волокно натурального происхождения обладает высокими потребительским свойствами и относительной дешевизной (в среднем стоимость 1 метра хлопка при ширине 1500 мм обходится потребителю от 150 - 300 рублей).

2. Экономичность конструкции - низкий показатель процента межлекальных потерь - рациональное размещение комплекта лекал на ткани.

3. Снижение трудовых и денежных затрат - высокая точность конструкции, исключающая подгонку и уточнение деталей при сборке узлов и изделия в целом. Минимальное количество узлов и соединений их деталей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коблякова Е.Б и др. Конструирование одежды с элементами САПР. М.: Легпромбытиздат, 1988

2. Эксплуатационные свойства материалов для одежды и метод оценки их качества. /Под ред. К.Г. Гущиной. М.: 1984

3. Промышленная технология одежды: Справочник /П.П. Кокеткин и др. М.: Легпромбытиздат, 1988

4. Бузов Б.А. Материаловедение швейного производства. М.: Легкая индустрия, 1986

5. Шершнева Л.П. и др. Конструирование одежды для девочек. М.: РосЗИТЛП, 1997

6. Журналы мод

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ТКАНИ

Вид изделия, фасон: .костюм женский (жакет, брюки)
Размер, рост, полнота: 163 - 88 - 97 (вторая полнотная группа)
Ширина ткани, Штк: 150 см
Потеря по ширине, Пш:1 см
Вид лицевой поверхности ткани:клетка, рисунок симметричный
Способ настилания: лицом вниз
Количество комплектов лекал:. однокомплектный
Площадь лекал: ? 2,44 мІ
Нормативный процент межлекальных потерь с учетом лицевой поверхности ткани, Вн: 34,3%

Шрр (ширину рамки раскладки) устанавливаем, исходя из Штк и величины потерь по ширине Пш с учетом рекомендаций:

Шрр = Штк - Ш кромки = 150 - 2 = 148 см

Выполнение раскладки на ткани с учетом технических условий в масштабе 1 : 5, при фактической ширине материала 148 см и исходной длине 240 см.

Разложив несколько вариантов раскладки лекал на ткани (приложение 1 - чертеж раскладки лекал) возьмем самый рациональный для раскроя изделия, расход ткани при данной величине куска составил - в ширину: 148 см, в длину - 209,5 см, остаток куска ткани: 30,5 см.

Итак, определена фактическая длина, выполненной раскладки Нр = 209,5 см.

Рассчитаем площадь раскладки по формуле:

Sр = Нр*Шрр = 2,095*1,48 = 3,1 мІ.

Рассчитаем фактический процент межлекальных потерь по формуле:

Вф = (Sр - Sл)*100 / Sр = (3,1 - 2,44)*100 / 3,1 = 21,2%.

По полученному результату межлекальных потерь 21,2% можно сделать вывод, что данная раскладка лекал при ее воспроизведении с учетом технических условий на раскрой на ткани в клетку рациональна, при этом, она не превышает отклонений от нормативного процента 34,3%.

Страницы: 1, 2, 3